[重裝入陣] 西裝、皮鞋、皮件討論帖 (30)
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牛肉乾
2019-10-22 17:44:45
:^(
貌似大家好似都仲係唔係好明我所講既「打版時收腰打直線」係咩意思。其實只要對住個紙樣就好易明，上面呢張圖係我響一個英國裁縫鋪Steed tailor既Instagram 截落黎，我標左記號，可以睇到版上收腰既兩條線係直不甩，少少轉彎位都無，直接形成左一個好急既角度。
其實響大部分英國裁縫鋪，尤其是比較傾向類似nutter cut既鋪頭，好多時收腰都係咁收。當你打版係咁打既時候，你揸起個試身、做好套衫既時候，就會有一個比較明顯既收腰，姐係咁：
:^(
好處當然有，如果你要「打假波」做到個胸有咁大得咁大時，呢種收腰就會令你條腰睇落更幼，腰身更明顯。
但收到咁既時候，製作既時候會比較難做得順，因為條線太直不甩，線條無空間去過渡，塊布就有機會因為伸唔開而出現啲奇奇怪怪既陰影同紋。
相對地，有好多裁縫（以我觀察南意通常係咁）就會打版時用弧線去畫，過渡順左，做時容易啲，當然出黎既感覺都唔同。例如下面係Paone既版：
:^(
你會見到佢地雖然同steed一樣前身大小片係無分開裁，一套衫由主要四塊裁片組成，亦即係我地講既四開身。但佢打腰部線條既時候，條線係用彎尺畫彎既，出黎既效果就會變左咁：
:^(
當然，呢啲打版上既分別唔係消費者suppose要知既野，製作難度亦唔應該係消費者需要理會既野。每間鋪打版時用既邏輯、算式、製作習慣都唔同，亦係house style有分別既原因（house style絕對唔係咩open quarter大啲、大啲個領之類咁膚淺既野，當中牽涉到好多範疇）。
消費者需要既只係搞清楚大既想要既感覺，再去搵岩既人做就可以。
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井上小百合
2019-10-22 19:03:17
此回覆已被刪除
x3402r
2019-10-22 19:27:26
會唔會有人拎住張相揾美麗都師傅去整
:^(
牛肉乾
2019-10-22 19:32:59
:^(
大把啦，整到出黎先算啦，個個師傅都拍心口乜都話得得得世界第一，做完出黎兩回事
長空萬里
2019-10-22 20:29:15
:^(
ld_cso
2019-10-22 20:33:00
我又想請教一下，一件衫用4塊裁片係視覺上同做既難度上又有咩分別？
我諗極都諗唔到點用多過4塊
:^(
牛肉乾
2019-10-22 20:58:30
視覺上分別都幾大，六開比起四開容易做出線條，而四開，尤其是Florence式唔落front dart既四開就比較難響唔落結構既情況下做出線條，但相對地由於塊料破開既地方比較少，睇落就clean d。
六開一般係前身兩塊、側身兩塊、後背兩塊。
Danrick
2019-10-22 21:01:31
收返普通鞋款價錢，我都入咗對
煙剷韋舒亞
2019-10-22 21:24:39
請教牛巴 咩原因褲條骨對唔到膝頭
有條褲改極都偏左 對唔到中間
肉骨茶
2019-10-22 21:49:08
DB 恤衫有試身咩?
:^(
不過去DB好穩陣
X鷹會平過DB咩? 我覺得好似仲貴過DB
牛肉乾
2019-10-22 21:57:52
可以有好多原因架wo，有無相睇下呀
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Fishball_boy
2019-10-22 23:17:10
DB做開的當然就無試身，第一次好似有，你問三位靚仔啦，我唔敢肯定
:^(
金x貴過DB？唔係呀嘛
:^(
媽咪麵媽咪
2019-10-22 23:23:19
:^(
無知一問：點解腳腕位鞋帶要咁綁？
:^(
Fishball_boy
2019-10-22 23:25:13
鞋帶太長
:^(
媽咪麵媽咪
2019-10-22 23:28:45
原來係咁
:^(
仲以為係型d/令對鞋貼腳d
:^(
Fishball_boy
2019-10-22 23:32:11
我認為啫，可能有其他原因我唔知
:^(
媽咪麵媽咪
2019-10-22 23:44:12
大家點睇grant stone呢個牌子？
睇中佢對boot
雖然係MIC，歷史又唔耐
但3000零蚊性價比又好似唔錯
呢個價位有無其他牌子介紹？
:^(
:^(
:^(
聖哈利路亞亞亞
2019-10-22 23:51:20
地產熊塊布搞乜，好樣衰
:^(
:^(
:^(
:^(
夢遊專家
2019-10-22 23:53:59
倫敦金
:^(
聖哈利路亞亞亞
2019-10-22 23:59:38
:^(
萬年董事系列
牛肉乾
2019-10-23 00:00:28
不了
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我生我命
2019-10-23 02:22:39
依幾日經常彈出黎
我生我命
2019-10-23 02:28:15
如果好多對鞋輪住著都可以唔打既。英國shirt試下eton？
Fishball_boy
2019-10-23 10:22:49
其實好視乎你的步姿，如果鞋頭是好快磨蝕的，當然就打咗好Ｄ。
Fishball_boy
2019-10-23 10:44:17
好，又來D無乜人睇得明的學術討論。
麻甩說的情況當然有點道理，但我認為重心不是在於那線是微彎還是直，而是在於「後腰省」的處理，Steed的後省是很細的，而且沒有向上伸延至袖窿。咁連接背幅那條腰線一定要做得比較斜才可切合個腰位尺寸。那Paone的處理方式則是後腰省向上伸延至袖窿，而且較大，所以背幅那條腰線就不用咁斜了，這基本上是一個簡單數學題來的。點樣劃一方面係基於流派傳統，另一方面是希望出來的效果。
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貌似大家好似都仲係唔係好明我所講既「打版時收腰打直線」係咩意思。其實只要對住個紙樣就好易明，上面呢張圖係我響一個英國裁縫鋪Steed tailor既Instagram 截落黎，我標左記號，可以睇到版上收腰既兩條線係直不甩，少少轉彎位都無，直接形成左一個好急既角度。
其實響大部分英國裁縫鋪，尤其是比較傾向類似nutter cut既鋪頭，好多時收腰都係咁收。當你打版係咁打既時候，你揸起個試身、做好套衫既時候，就會有一個比較明顯既收腰，姐係咁：
好處當然有，如果你要「打假波」做到個胸有咁大得咁大時，呢種收腰就會令你條腰睇落更幼，腰身更明顯。
但收到咁既時候，製作既時候會比較難做得順，因為條線太直不甩，線條無空間去過渡，塊布就有機會因為伸唔開而出現啲奇奇怪怪既陰影同紋。
相對地，有好多裁縫（以我觀察南意通常係咁）就會打版時用弧線去畫，過渡順左，做時容易啲，當然出黎既感覺都唔同。例如下面係Paone既版：
你會見到佢地雖然同steed一樣前身大小片係無分開裁，一套衫由主要四塊裁片組成，亦即係我地講既四開身。但佢打腰部線條既時候，條線係用彎尺畫彎既，出黎既效果就會變左咁：
當然，呢啲打版上既分別唔係消費者suppose要知既野，製作難度亦唔應該係消費者需要理會既野。每間鋪打版時用既邏輯、算式、製作習慣都唔同，亦係house style有分別既原因（house style絕對唔係咩open quarter大啲、大啲個領之類咁膚淺既野，當中牽涉到好多範疇）。
消費者需要既只係搞清楚大既想要既感覺，再去搵岩既人做就可以。